Echange Tube Rigide Frein Maître Cylindre/Pont AR

Bonjour,

Je refais actuellement mes freins sur ma M201.
L'écrou entre le tube rigide et le flexible AR était totalement grippé.
J'ai eu beau mettre du dégrippant  
L'écrou ne tournait donc pas autour du tube.
Moralité, sans forcer et deux tentatives de desserrage et le tube a cassé net au auteur de l'écrou   
Je soupçonne que le tube était en fin de vie et donc très fragile.
Un jour où l'autre il aurait lâché, non ?

Dois-je changer impérativement le tube complet jusqu'au maître cylindre ?
J'ai regardé le chemin du tube et il passe dans le châssis   
Je suis un peu découragé et surtout effrayé s'il faut changer ce tube.
J'espère de tout coeur qu'il ne faut pas déposer la caisse ...   

Est-ce que c'est simple à faire ?
J'ai vu qu'il y avait au moins deux agrafes vissées pour le maintien.
Existe-il une combine pour pas trop galérer ?
Ou alors existe-il des kits de réparation pour faire un collet battu sur le bout restant ?

Je suis un peu dans la misère. Dommage tout se passait nickel grâce à vos bons conseils   
Manifestement il y plus de 500 tubes comme celui-ci en stock chez certains fournisseurs.
Donc cela doit-être fréquent, non ?

Tout mon circuit est purgé nickel et rincé deux fois à l'alcool à brûler.
Les 4 purgeurs et le bocal sont ouverts (ventilation).
J'espère juste que le reste du circuit peut rester vide, à l'air, au moins une semaine sans encombre, car la prochaine séance Jeep c'est dans une semaine   

Merci pour vos retour.

Bien à vous,

ZOU78

Bonjour ZOU78,
Réponses à vos questions :-

1-je ne crois pas que le tube aurait lâché tout seul. C'est un peu comme les tuyaux de cuivre dans votre salle de bain : tout va bien jusqu'à ce que vous interveniez dessus et, dès que vous touchez à un raccord, ça fuit !

2- Oui, il vous faut changer le tube complet mais, non, il ne faut pas déposer la caisse. Voici le passage des tubes et flexibles :



Le TM dit qu'il faut installer le tube dans la poutre longitudinale du châssis, puis connecter le tube au maitre cylindre, avant de remettre la plaque de protection du maitre cylindre. Ensuite, mettre le tube dans la poutre transversale et le fixer au flexible. Mettre les clips de fixation sur la poutre longitudinale et transversale. Purger les freins après cette installation. Ca semble être facile à faire. Je vous suggère d'en profiter pour acheter le kit de fixation du tube car vous en casserez peut-être en les retirant.
Autre suggestion : ne remettez pas la plaque de protection du maitre cylindre tant que vous n'ayez pas purgé le système, ce qui vous permettra de vérifier qu'il n'y a pas de fuite au raccord sur le maitre cylindre.

3- je ne pense pas que vous puissiez faire un collet-battu car le tuyau ne serait plus assez long.

4- il est probable que la majorité des jeepers qui "refont leur système de freinage" change d'office tous les tuyaux rigides et souples, ce qui expliquerait qu'il y en ait pas mal en stock chez les revendeurs. Le prix de ces tuyaux est plus que raisonnable !

5- ne soyez pas inquiet : il n'y a que très peu d'interventions difficiles à faire sur une jeep et le système de freinage n'en fait certainement pas partie. Il faut juste avoir la volonté de le faire et, généralement, tout se passe très bien. Regardez ce que vous avez déjà fait !   

6- ne laissez pas trop longtemps le circuit vide. Une semaine est probablement OK, mais pas beaucoup plus ! Je pense que j'aurais fermé les purgeurs pour ne pas faire d'appel d'air.

Allez, courage, vous ferrez cela presque les yeux fermés.   
A bientôt
JLR

Bonjour JLR,

Je vous remercie vivement pour vos réponses détaillées et élaborées, ainsi que votre soutien.
J'avoue avoir eu un petit coup de découragement face à la tâche qui s'allongait mais j'ai repris
de plus belle, calmement   

Entre temps je me suis un peu renseigné et il s'avère de CE raccord est celui qui se cisaille le plus fréquemement, soudé par la corrosion, car il est dans le sens des projections des roues, pluie, boue, etc ... Ce n'est pas le cas des autres qui sont transverses, donc indirectement exposés mais tout autant fragiles ...

J'ai commencé les travaux de dépose du tuyau endommagé hier soir. Bien vu le coup de la plaque de protection du maître cylindre  , je n'y avais pas pensé. La dépose du tuyau ne m'effrait plus maintenant, vu m'avez rassuré, mais en revanche la dépose des 3 clips de fixation, au secours !!!!! Ils sont rouillés à la mort. Après de nombreuses aspertions de dégrippant, un est venu mais les autres vont finir à la Dremel   C'est impossible. Les vis sont à tête rondes (imprenables) et une est montée borgne, comma ça c'est clair il n'y a aucun accès. Je vais donc acheter un kit de clips comme vous me l'avez conseillé.

Pour ce qui est des autres tubes, je ne suis pas un partisan de changer pour changer. Aussi j'aime bien garder les pièces autentiques sur la voiture, à conditions bien sur qu'elles soient OK. Donc pour moi si le tube possède des extrêmités propres, pas déformées, pas corrodées et que l'écrou tourne librement et se déplace sans problème, je le garde. Correct ?

Ce soir je vais fermer les purgeurs de cylindres encore en place pour l'instant afin de limiter la ventillation. Je pense que mon véhicule va rester en chantier sans liquide de frein environ deux semaines. Cela devrait être bon. A vrai je n'ai pas trop le choix non plus  

J'ai repris confiance et continue progressivement étape par étape. J'ai suivi vos conseils. Il n'y aura ni rampe de garage, ni corde, ni rien. Je fini de remonter tout l'arrière, change le maître cylindre associé au tube en question. Recule le véhicule (toujours à plat dans mon garage) puis dépose les freins et moyens AV, tout comme j'ai fait derrière. Ensuite je fait le plein de DOT5, purge et en avant, enfin j'espère   Ainsi pas de risque, ma voiture moderne restera dehors une semaine, cela n'a pas d'importance. Je n'aime pas les voitures modernes   

A bientôt JLR.

Bien à vous,

ZOU78

Bonjour ZOU78,
Bravo, persévérez, vous serez très satisfait quand ce sera fini.

ZOU78 a écrit:...Donc pour moi si le tube possède des extrêmités propres, pas déformées, pas corrodées et que l'écrou tourne librement et se déplace sans problème, je le garde. Correct ?...

Si vous voulez conserver les autres tubes, je vous suggère de ne pas toucher à leurs écrous juste pour voir s'ils tournent bien et si le tube est propre à son extrémité. Si vous n'avez pas besoin d'y toucher, n'y touchez pas !

Un dernier point :-

ZOU78 a écrit:...Ensuite je fait le plein de DOT5, purge et en avant...

Dans votre hâte de rouler en jeep, n'oubliez pas de régler l'écartement des mâchoires avant de partir ....  

Soyez prudent lors des freinages pendant la première sortie après votre intervention, et faites 3 ou 4 arrêts brutaux. A votre retour au garage, vérifiez que le niveau du liquide de frein n'ait pas baissé et qu'il n'y ait pas de liquide de frein présent sur le coté purgeurs des 4 roues, au maitre-cylindre et sur les raccords que vous avez touchés ! Sage précaution à prendre après une telle intervention sur le circuit de freinage.   
Si tout est OK là, ça devrait le rester pour longtemps après.

Un point important : avec des garnitures neuves, le freinage sera nettement moins efficace qu'avant jusqu'à ce qu'elles aient pris leurs bonnes formes (au début, elles vont appuyer sur les tambours avec quelques points seulement, au lieu de presque toute leur surface). Il suffit d'attendre quelques dizaines de km pour pouvoir envoyer la belle-mère à travers le pare-brise en freinant fort ...  (oh, pardon, ma belle-mère, encore une part d'héritage qui disparait je suppose !)

A bientôt
JLR

Bonsoir JLR,

Je vais suivre vos conseils à la lettre.

Ma première sortie (mais je n'en suis pas encore là) sera très progressive, sur le plat et marquée d'arrêts fréquents afin de vérifier l'étanchéité des connexions. Merci pour le conseil concernant les purgeurs également  

Seules les garnitures ne seront pas changées. Elles ont encore 4,5 mm d'épaisseur uniforme. Je vais donc leur passer un bon coup de toile émeri, puis un coup de nettoyant frein avant remontage.
Les garnitures devront reprendrent néanmoins une nouvelle place à cause du réglage fin, à la cale, que je compte faire. De mémoire 0.13 mm en bas et 0.2 mm en haut.  

Avant le réglage était très large, les articulations complètement grippées avec un taux d'efficacité au CT de 28 % seulement. Après tout cela, le belle mère : Direct dans le pare-brise  

Une Jeep sera toujours une Jeep, mais je souhaiterais le freinage d'une DS ... de l'époque bien sûr. Je crois que j'ai encore de la marge   

Bonne soirée,

ZOU78.

Bonjour ZOU78,

ZOU78 a écrit:...Merci pour le conseil concernant les purgeurs également...

Je me suis mal exprimé : je voulais dire regardez s'il n'y a pas de fuite coté purgeur/différentiel (par rapport au coté route) car, souvent, une fuite au cylindre de roue descend et ressort en bas coté purgeur (pas coté route).

ZOU78 a écrit:...à cause du réglage fin, à la cale, que je compte faire. De mémoire 0.13 mm en bas et 0.2 mm en haut...

Il y a un tutoriel spécifique sur le réglage des garnitures et un autre pour la purge des freins.

A bientôt
JLR

Bonjour,

Je reviens vers vous après avoir refaits mes freins (8 roulements, cylindres, maître-cylindre, flexibles, clips et tube rigide principal uniquement). Suis plutôt satisfait de ma réalisation et content d'avoir fini, grâce entre autre à vos conseils et votre soutien (1 à 2 h de temps en temps, c'est long ... seul ...).

Mais voilà que lors du remplissage du maître-cylindre, catactrophe !!!!!!!!
Trois fuites importantes. Misère, franchement je commence à fatiguer ...

Il y a 21 liaisons hydrauliques sur une M201. J'ai bien suivi vos conseils et toucher que ce qui est vraiment incontournable. J'ai est donc démonté 16, mais trois fuites ....

Je constate que les liaisons neuf-neuf, aucun problème mais que les liaisons neuf-ancien = catastrophe. Ainsi, la liaison cylindres de roue AVG et ARG avec les anciens tubes rigides fuient à tout và. La laison raccord 2 voies-pont AV fuit au raccord 2 voies.

J'ai pourtant tout bien fait comme les autres. Vérifié l'état du contact, pas de trace, pas de micro fissure, pas de déformation, nickel. Serrage au contact +1/4 de tour mais pas à la clef à tuyauter.

Est-ce courant ? Dois-je changer que les tuayux incriminés ou tous les tuyaux mêmes s'il n'y a pas de fuite pour l'instant ? J'en ai un peu marre et ma Jeep n'a pas démarré depuis trois mois maintenant, elle qui roule tous les 8-15 jours toute l'année. Je suis donc inquiet et en stress car je ne voudrais pas occasioner un autre problème sur le moteur parce qu'elle ne roule pas en ce moment

Pourriez-vous me faire part de votre expérience, je vous prie ?

Par avance, je vous remercie.

Bien à vous,

ZOU78.

Bonjour,

Si neuf sur neuf cela va bien, je vous conseille de tout remettre à neuf car il ne reste plus grand chose à changer. Vous repartirez sur une bonne base et votre moral remontera.

Ceci dit, essayez de ré-démonter, nettoyer et resserrer là ou cela fuit, si cela se trouve ce n'est pas grand chose et il suffit que les filets jeunes et vieux fassent connaissance   , il y a peut être une très légère différence de filetage.

A bientôt

Bonjour,

OK nickel merci.
Je m'y atèle dès que possible.
En effet, je pense que c'est une bonne solution de redéposer les parties incriminées, vérifier, puis repositonner autrement et ... Let's Go !!! Enfin, peut-être .

Je vous tiens au courant.

Merci.

ZOU78

Bonjour Zou78,
Tout d'abord, rassurez-vous et ne stressez plus : votre moteur ne subira aucune conséquence de n'avoir pas tourné pendant quelques semaines. Quelques années, peut-être, mais quelques semaines, il se repose tout simplement.  
 
Si cela peut vous conforter, je viens de remettre en marche un Go-Devil qui n'avait pas tourné depuis 12 ans. Je lui donnais quelques tours de manivelle tous les 2-3 mois, histoire de faire circuler l'huile, l'essence et le liquide de refroidissement. Avec une batterie 6 volts neuve, il a démarré à la 5 ou 6ème sollicitation ... ça c'est du moteur!   

Je suis d'accord avec Confucius : si vous vous êtes donné le mal de changer le maitre cylindre, tous les cylindres de roue et une partie de la tuyauterie (et, je suppose, les garnitures), ce serait dommage de ne pas changer le peu de tuyauterie qu'il reste, pour être certain que le freinage sera OK pendant encore 70 ans ! Vos arrière-petits-enfants vous en remercieraient !   

Vous pourriez remplir le maitre cylindre pour provoquer les fuites et donner un tout petit coup de clef supplémentaire pour resserrer les raccords fuyards et voir si les fuites cessent. Tout dépends de comment vous avez serré les raccords, car il ne faudrait pas abimer les nouveaux filetages. Peut-être utilisez-vous une clef courte qui produit un faible couple de serrage ? Si c'était ma jeep, je changerait les tuyaux restants.

Il ne vous reste que 5 raccords .... ce n'est rien par rapport aux 16 que vous avez déjà faits !

Allez, courage, c'est de la petiote bricole et la jeep ne demande qu'à rouler !    
et vous serez très satisfait de l'avoir réparée vous même.
Go man go !
A bientôt
JLR

Bonsoir JLR,

Merci !

Comme tous les collectionneurs je suis un peu maniac et inquiet.
C'est amusant car à travers vos dires, j'ai l'impression de vous connaître car vous
savez toujours trouver les mots qui vont bien

Disons que j'ai ce projet de Jeep depuis 25 ans en tête mais ne la possède que depuis 18 mois
alors je veux tout faire bien comme il faut .

Dernière ligne droite. Je finis de changer les tuyaux incriminés à l'aide de ma petite clef à tuyauter et Let's GO !!!!!!

A bientôt, je vous tiendrais au courant.

Bien à vous,

ZOU78

Bonjour ZOU78,
J'avoue mon ignorance, une fois de plus : qu'est-ce qu'une clef à tuyauter ?    
Merci de parfaire mon éducation !
JLR

Bonsoir JLR

Une clé à tuyauter comme son nom l'indique sert à serrer ou désserer des raccords de tuyaux de frein , hydrauliques (flexibles).
Permet grace à sa fente de passer le tuyau et de prendre un maximum des pans de l'écrou de manière à ne pas les arrondirs et d'avoir une meilleure force sur le raccord pour le démonter sans l'abimer,et un meilleur débattement.
Existe en 6 pans et 12 pans plutôt pour les gros raccords hydrauliques, en métrique et en pouces
En fait c'est clé à oeuil coupée.
Ci joint photo c'est plus parlant.

A bientôt 
JPC

Bonjour JPC,
Merci pour votre réponse.
J'ai tout compris et suis moins ignorant ce matin !
Clef à tuyauter = "pipe wrench" en anglais. Là, j'aurais compris du premier coup !
A bientôt
JLR

Bonjour JLR, JPC, Confucius, ...

Tout d'abord je tiens à m'excuser auprès de JLR concernant sa question relative à la clef à tuyauter.
J'ai fait un brake de plusieurs semaines qui plus est avec le D-Day et ce qui tournait autour.
Merci donc à JPC pour ses parfaites explications détaillées

Je voulais aussi vous remercier pour votre soutien et votre support durant mon chantier qui a duré.
J'ai suivi vos conseilles JLR et ai remplacé tous les tuyaux rigides. Le problème persistait néanmoins à la sortie de la vanne deux voies (vers l'avant). Fuite de silicone.
Malgré le démontage, nettoyage nickel, vérification par moi même et un grand fournisseur de pièces de Jeep qui m'a confirmé que la pièce était bien OK et bien j'ai refait quatre fois cette liaison avec le tube neuf jusqu'à serrer à la mort la dernière fois, mais rien n'y faisait.

J'ai donc remis tout par terre, changer la vanne 2 voies, les joints, un nouveau tube rigide (avant) et là, oh miracle, sec, étanche nickel, YES !

Depuis j'ai fait deux sorties de 40 Km pour mettre tout le monde à sa place, doucement, progressivement et ... sa freine !!!!!! Bon OK c'est pas une DS ni une SM et je n'ai pas la "tronche" dans le pare brise, mais sa freine nettement mieux !!!!!!!! Je suis fou de joie et
un peu fier, vous aviez raison JLR .

Bien sûr j'ai vérifié depuis deux fois toutes les connexions. C'est étanche.
La seule chose reste le niveau de silicone dans le maître cylindre qui doit-être un peu haut. Il fait chaud et le produit ressort par le trou de respiration . Les deux fois pareil. Donc nettoyage à l'alcool à brûler des extérieurs, c'est une peu chia.....

Je pense que le bon niveau va se faire tout seul à force. Il est pourtant environ à 7-8 mm du rebord. Mais bon. Je crois que le silicone s'expend à chaud et comme il est à coté du tuyau d'échappement Qu'en pensez-vous ?

Sinon la pédale est je trouve un peu plus progressive et douce.
J'ai fais deux purges pour être sûr. Nickel et franchement facile. Merci JLR.

Je n'ai pas réglé la course morte avant de déplacer le piston à 13 mm car c'est un peu beaucoup je trouve. Elle est réglée à 8 mm et on sent très bien la zone morte avant de commencer l'action du piston. Cela réduit un peu le temps de réaction et est suffisant pour s'assurer que le piston revient à la position 0 sans maintenir une pression dans le circuit. Je pense que ce n'est pas une bêtise, non ? Ce n'est pas pour cela que le niveau ressort par le trou à mon à vis car cela n'a rien à voir.

A bientôt !

Bien à vous tous.

ZOU78.

Bonjour ZOU78,

BRAVO   
Je suis content pour vous que tout aille bien, et ... c'est VOUS qui l'avez fait.   

Des petits points de détail :

1- Merci. Grâce à vous (et JPC), je sais maintenant ce qu'est une "clef à tuyauter". Je ressort ça dans les diners mondains et ça fait bel effet !!   

2- Ne vous tracassez pas pour le liquide qui sort du bouchon du maitre cylindre. Il y a un petit trou (souvent avec soupape anti retour) au centre du bouchon. Si le liquide sort c'est que le trou fait sont travail : il y a un peu trop de liquide dans le maitre cylindre et, après que le surplus soit évacué par le trou, ça ne se reproduira plus.

Je pense (peut-être à tort) que le liquide sort par le bouchon parce que, étant sous pression quand vous appuyez sur la pédale et qu'il y en a trop dans le cylindre, il va là où il peut ! La quantité "normale" va dans le trou du bypass, le surplus sort par le bouchon. Quand le niveau sera bon, tout ira dans le bypass.

Mais vous avez bien fait : il vaut mieux avoir un peu trop de liquide que pas assez !

3- En lisant plus loin votre message, je vois que vous avez passé le réglage de la course libre de la pédale de 13mm à 8mm. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée.
- si 8mm était mieux que 13mm, Willys, Ford et Hotchkiss l'auraient préconisé.
- le but principal de cette course libre est d''éviter que les mâchoires ne frottent contre les tambours quand la pédale est relâchée.
- MAIS, en plus, en changeant ce réglage, vous faites revenir en arrière la tige 'J' qui pousse le piston 'K' qui pousse la coupelle 'M'. Ce faisant, vous risquez de boucher, au moins partiellement, l'orifice d'admission 'D'. En revenant en arrière, la course du piston serait augmentée et aurait alors plus de liquide à pousser. Le surplus de liquide pourrait ne pas revenir tout de suite par l'orifice de remplissage partiellement bouché et ... pourrait passer par le trou du bouchon !! Ce n'est qu'une théorie, mais ...
- conclusion : je vous suggère de régler cette course comme le préconisent les 3 constructeurs à 13mm.

En tous cas, vous avez fait du bon travail. bravo.
A bientôt
JLR